黎族服饰

这种美沉淀了千年，那根纺线也跳跃了千年，终于在700多年前的一天，通过一位50多岁，在海南黎寨生活了40年后，重返江苏松江故里，被人尊称“黄道婆”的江苏女子，传播到中原，进而使中国的棉纺从古至今，一直是领先于世界水平。40年生活在海岛黎寨，黄道婆的心灵得到，摆脱童养媳痛苦的回忆，在黎族姐妹的纺车间忘了过去，40年后，才想起来，要回家看看，并把黎族姐妹的心灵手巧的工艺一并带回，由于她的传播功德，被理所当然地誉为中国纺织界“鼻祖”。她的雕像如今在中国历史博物馆里傲然屹立，这份骄傲里有海南黎族人民的一份。

关于这，在著名散文家余秋雨的《天涯故事》中有一段动情的描述：“为逃离婆家的凌辱（她）躲进了一条船，没想到这条船走得那么远，更没想到她所到达的这个语言不通的黎族地区恰恰是当时中国和世界的纺织圣地”„„40年后“她回到松江老家，„„从弹花、纺纱到织布的每道工艺都根据黎族已有的先进技术进行了系统的传授，一种全新的纺织品驰誉神州大地，四方人士赞美道：‘松郡棉布，衣被天下’”，他感叹———“从海南岛黎族姊妹手中汲取了技能，竟然给整个中原都带来了温暖！”

遗憾的是，一般读者面对色彩斑斓的黎锦，往往仅知其然，不知其所以然。例如，黄道婆当年究竟在海南黎村学成什么样的棉纺技术，对中原的棉纺技术进行怎样的改革，从而达到“衣被天下”的境界的？还有，黎锦上复杂的图案反映了哪些生活情趣？

本期“海之南”编发海南省民族织锦工艺研究所林开耀的《走进黎族服饰大观园》进一步解读黎锦的魅力所在。只要读者记住这一点：黎锦在纺、织、染、绣等四大工艺方面，曾对中国棉纺技术的发展，有过重大的贡献。宋末元初，黄道婆把黎族棉纺有关“错纱、配色、综线、洁花”等技术，带回中原，把当地原来手摇式只能纺一根纱的踏车，改进为一手能纺三根纱的维脚踏车，使纺织速度大大提高。这一重大改革，比英国、德国早了四五百年。就不枉来“海之南”逗留一回了。（林小霞）

解读黎锦纺织技术

生态原料

黎族服饰，主要利用海岛棉、麻、木棉等原料织缝而成。有些地方用“树皮”（野生麻类），作为纺织原料，这种“树皮”从山上采剥回来，先放在河里浸数天，将表皮用薄竹片刮除再放到锅里煮熟，晒干后再拆成丝，然后搓成细线，用来织布。

黎族服饰，过去绝大部分是自纺、自织、自染、自缝的。其染料以采集植物为主，矿物为辅。青、绿、蓝等颜料多用植物叶子制成，黄、紫、红等色彩利用植物花卉加工而成，棕色是利用树皮或者根块切成碎片后投入少量石灰（溪河螺自烧而成的石灰）煮水制成。着色时，将布料、线团放在染缸中浸数回，使其均匀，料身染上色彩后，变得坚挺，因为植物颜料，自身都含有胶质，既是染料，又是浆料。

宋代范大成《桂海虞衡志》，赵汝适《诸蕃志》，周去非《岭外代答》等都有关于黎锦原料的记载：如“纺织得中土绮彩，折取五色丝加木棉，挑织为单幕，又纯织木棉，吉贝为布，所织的‘黎锦’、‘黎单’、‘黎幕’，色彩鲜明，美观适用，颇为中原人士所赞赏”。 踞织腰机

黎族妇女的纺织技术，经过千百年来，由低级到高级的发展，到汉代达到成熟，在十世纪初，黎族人民把树皮、丝麻等纺织技术运用到棉纺织业上，有效地提高了棉纺生产率。

宋末元初，我国著名棉纺织家黄道婆，在晚年致力传教海南黎族棉纺技术，并进行改革，把原来手摇式只能纺一根纱的踏车，改进为一手能纺三根纱的维脚踏车，这一重大改革，比英国、德国早四五百年。而据考证，这种维脚踏车技术，在当时黎村里已广泛被采用。

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后来，黎族妇女织布主要采用踞织腰机。踞织腰机，简称为腰机。主要由藤腰带、腰力棍、木刀、拉经棍、竹梳、竹纬线针、整绒梳等器械组成。黎族妇女在织布时穿着藤腰带。用双足踩织机经线木棍，席地坐着织布。其过程是用右手持着打纬线木刀，按织物的强力交替程度，用左手在作投纬引线，然后用木刀打紧纬线，织者略弯着身，随着经线沉浮，一纱一线聚精会神地织造。（不知您是否看明白其中“脚控经线，手操纬线”的技巧，如不明白建议您有机会到踞织腰机前比划比划。编者。）

清代《黎歧纪闻》这样论述黎族妇女纺织：“复基经之两端，各用小圆木一条贯之，长出布阔之外，一端以绳系圆木，而围于腰间，一端以足踏圆木一条贯之。于是加纬焉，以渐移其木而成匹，基者匠心也。”

一个妇女织一条裙子，从采集原料到成品，至少要花几个月的时间，甚至半年才能完成。这在远古时期算是先进的技术了。 功在刺绣

黎族服饰的另一重要工艺，叫刺绣，也称黎绣，主要用在筒裙、花被和巾帽上。黎族刺绣历史悠久，艳丽多彩，久负盛名。宋代周去非写到黎族刺绣时称：“衣裙皆吉贝，五色灿然”。黎族服饰多施以装饰，而且多数是先在棉织坯布上加工好绣片，再缝制成衣。至今在昌江、白沙、琼中等地区依然保留着这一传统。

刺绣多用古老的踞织机，刺绣方法有：综杆提花、通经断纬挑花、经丝先扎染再织纬、或夹鸟雀羽毛作局部装饰等。黎绣工艺最常见的针法是直针、扭针，兼有珠针、铺针、切针、戳针、铺绒和十字挑花等。以上针法以直针为基础针法，有些也偶有拉销子、打子针等。花纹多以直线、平行线、三角形、方形、菱形等，表现抽象的人物、动物、植物、吉祥文字等。这种绣花具有节奏明快的风格，主要采用数纱眼的类似编织的绣花方法，个别地方称之为图案绣，图案绣方法在黎族地区较为普遍。

关于绣线，最初使用的是自纺自染的麻、棉、树皮等，色彩较为单一、灰暗的线，后来增加用从汉区购入的花线、丝绒、绦纶线等较鲜艳的线。其布料多使用自织的麻、棉、树皮等野生纤维布，一般染成深蓝或者黑色；也有用素白布的。绣成后色彩对比较为强烈，很有立体感。在保亭的加茂，乐东的三平，昌江的七差、十月田等地区的绣品常嵌入云母片、串珠或者系上铃当，使绣品具有特殊装饰韵味和响声，加强装饰的艺术效果。

黎绣最初是为穿着耐磨耐用和避寒的实用功能需要而产生的，后来才逐渐演变成装饰。其主要部位是在服饰的边缘线，使这些部位获得显目的效果。特别是在白沙，绣花重点用于装饰衣背、衣侧等部位，便于缝绣又不易磨损，另一方面穿戴时，容易引起周围人们的注意，而获得大家的观赏和赞叹。刺绣的布局，还有另一种的作用，即为宗教崇拜和区分各支系部落的标志。

黎族服饰传统织绣工艺，技艺精湛，风格独特，不仅品种多样，内容广泛，而且广为应用，经久不衰。尤其以东方美孚黎族妇女的扎染工艺和白沙润黎妇女的《人龙图》绣最为出名，而五指山地区的黎绣则以艳丽闻名。这些精湛的技艺，饱含着浓厚的民族气息，反映了黎族人民对文化的创造力和追求幸福美好生活的精神。

古老的印染法：“绞缬”

要解读黎锦图案，必须提到，现在陈列在省民族博物馆展览厅内，一幅别具一格的珍品———一条长及脚踝、色泽斑斓的筒裙，其图案之间因染浸而相互渗透，虽然深浅不一，但自然浑成一体，且带有无等级层次的色晕，这就是著名的东方美孚黎的扎染技术代表作。

经专家调查研究，黎族织锦除了纺织工艺外，主要有两种有特点的工艺：一是东方市美孚黎的扎染，古时称绞缬，是一种古老的印染方法。在海南岛的东方、

昌江一带较为盛行。

其制作方法是：把理好的纱线作经，紧缚在其两端的一个60×300厘米的木框上，然后用青菜色或者暗色的棉线在经线上打绞、结紧。由制作者随心所欲地结扎出自己最喜爱的花纹图案。随后从木框上取下来，放入染缸里着色，染后晒干，摘去所结的棉线，就显出色斑花的经线，再在斑花的经线上织上彩色的纬线，这样就形成了一幅精致的艺术产品。

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1978年，在我国福建崇安县武夷船棺出土的纺织品、在吐鲁番地区出土的东晋至唐代的丝绢棉织产品，和在敦煌千佛洞唐代壁画女供养人的衣裙上的花纹图案和唐代服饰《簪花仕女图》都是运用这种印染方法。据史料记载，唐代黎族地区上贡的“盘斑布”、“海南青基盘皮（披）单”，宋代输入内地的“海南棋盘布”，以及宋末元初出自儋、万两州著名的“缬花黎布”，都是使用这种绞缬技艺制作而成的。 （林文）

黎锦经纬七色灿然 泥土气息

黎族妇女，在长期的社会生活实践中创造出黎锦织绣的艺术图案，反映了她们对生活对劳动对大自然的无限热爱之情。据考证，黎族各地区的花纹图案首先是根据生活环境、地理环境中所见到的自然形象，加工变形制作而成，而且从平原向山区逐渐演变：

居住在深山地区的黎族多喜欢用水鹿、鸟兽、彩蝶、蜜蜂、小爬虫、木棉花、泥嫩花、龙骨花等作为图案模本。而聚居在平原地区的黎族则喜欢以江河中的游鱼、溪边的虾、池畔的青蛙和田间里的鹭鹫等动物作为织锦图案素材。

她们通过夸张与变形，把自然的物象反映在织锦图案上，并选用多种野生和培植的植物制成染料，分别将棉纱线染成红、黄、黑、蓝、青等色彩，因而织绣出来的成品图案绚丽多彩，形色多样。

除上述图案外，在日常生活和生产劳动中所接触到的东西，如自然界中的日月、星辰、雷电、山川、流水、云雨、老鹰、麻雀、水牛、鸡狗、龟蛇，和生活中的碗锅、竹子、白藤、藤箱等，这些她们都可用几何形纹表现出来的。而且表现手法多采用平视体均齐式，有的用平衡式而形成单独纹样，然后二方连续，或四方连续无限伸展。从色调和构思上，她们不是单纯地摹拟自然景物，而是根据丰富经验，灵活运用各种设计技巧，加强图案化。由于她们对生活和自然界善于观察，善于分析，善于表现，善于创造，使得她们的织锦图案充满艺术魅力，又饱蘸泥土的芳香。

《婚礼图》

据调查，黎族织锦图案除了某些共同点外，各地区的服饰图案纹样有很大的差异，各具特色，形成丰富多彩的黎锦艺术。

值得我们注意的是：被称为“一部民族发展史”的《根深花茂图》、《渔猎农耕图》；被称为“部族进行社会传统教育的生动教材”的《收获祭服图》；被称为“民族生活画卷”的《婚礼图》等等。

《婚礼图》，发现于海南岛的古崖州。它忠实地把黎族婚娶礼仪习俗中的“迎亲”、“送新娘”、“送彩礼”和“拜堂”等情节，集中反映在织锦图案上。它描绘了新郎新娘和前来参加婚礼的众多村民的画面。其场面广阔，热烈壮观，内容丰富。在这里，我们除了赞叹黎族织锦技艺高超外，它还能为研究和了解黎族风

俗习惯提供资料。从中可以看出黎族婚礼仪式和汉族的婚礼也有不少的相似之处，从而了解到在历史上的黎汉民族的交往和互相影响及其文化的渗透。

《狩猎纹》

在黎族地区的农村，每到春冬农闲时节，村里就得组织男子放狗进山围猎，女子则在家里进行农田管理、纺织以及各种活动。每次围猎前必须举行宗教仪式，获得猎物实行平均分配，猎狗也得一份。黎族妇女把这种狩猎生活反映在织锦图案上。我们将这幅纹样图案，取名为《狩猎纹》。《狩猎纹》分前幅后幅两部分。前幅主要是描绘黎族集体打猎归来的欢悦场面。后幅内容为猎人家里挂着一定数量野兽的下颌骨，表示屋的主人是打猎能手。精明的猎人是机智勇敢的象征，在黎族人民中享有较高的荣誉，并获得众人的尊敬。作品构思巧妙，形象生动。

《纺织纹》

“男猎女织”，自古以来都是黎族经济生活中的主要内容，也是创作取材的主要源泉之一。《狩猎纹》和《纺织纹》是互相联系的。《纺织纹》反映的是众多女性在纺织的画面。制作者采用均齐式平视体的表现手法，描绘心灵手巧的姑娘们，在自己的家里纺纱、错纱、挑花织布。画面中的每一格标中间安排一个人纹图案，意味着在现实生活中的黎族人民，村村寨寨，家家户户都在从事纺织。人纹头顶上是房屋，屋外高悬着许多兽骨，表示猎获丰收，人丁兴旺。

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《青蛙纹》

《青蛙纹》图案在民间流传很广，黎族地区有的用它作门帘、窗花，有的将它织绣在服饰上。据了解，在黎族人民传统的观念里，青蛙表达母爱和用于“辟疫”。

这里我们简单介绍《蛙纹》在黎锦上的表现方法：其一是流行在白沙、琼中、昌江等地区在上衣里的《蛙纹》图案，其纹样有严格的对称结构，图案以“田”字形纹样为主体，中间有四只具有抽象性的青蛙纹，用动和静的对比手法，显示青蛙在田间生活的主要特征，画面充实，节奏协调。其二是流行于保亭、三亚、陵水、五指山一带的青蛙纹样。黎族妇女大胆地采用夸张与变形的表现方法，把青蛙后脚加长，前腿省略。这样更能显示青蛙跃跃欲跳的神态，图案构思大胆，造型简洁，具有独特的民族风格。 《龙纹》

《龙纹》是流行在白沙、琼中一带最为普遍的黎族服饰图案。一般以白布做底白，然后纹上红、黄、绿和黑色做垂直线，把黎锦重表现、重创造、追求情韵的特色，表现得淋漓尽致。而不仅仅是追求形的酷似。它的色调跳跃，对比鲜明，线条清楚。人们在欣赏和使用它的同时，自然会产生美的联想。

龙纹在历史上称之为“夏以龙为图腾，禹受禅基时，蟠龙迅速从藏身之地飞出来。夏王朝在旗上画着两龙相交的纹样”。在黎锦双面绣上的龙纹，据考证有二种类型：一是爬行龙，一般作横向平直。龙头向前，身躯作爬行状，额顶有角，躯下有足，图案多以直线为主，弧线为辅，接近几何图案，纹样简练。二是蛟龙纹样，其结构较为复杂，呈腾飞状，头上双角，与云纹结合同时出现。

黎族人民把龙当作高贵、华丽、吉祥、幸福和美好的象征，在个别支系中把龙当作图腾崇拜。在黎族民间传颂着的龙，不仅能呼风唤雨，而且善良、勇敢，热爱人间生活。有个民间传说：有一年出现罕见的大旱，大地干裂，是龙帮助黎民呼风唤雨种下山兰并获丰收。 研究保护

在色彩运用方面，黎族织锦的配色较为简练。一般聚居在山区的黎族绣手使用色彩比较大胆，对比强烈，居住平地则色彩比较温和、适中。比如在三亚、陵

水、保亭、东方一带的黎族织锦色彩就是在对比中求调和，在素雅中见光鲜，有华而不俗、素而不简的特点。在琼中、五指山、白沙、昌江、乐东一带的黎族妇女则喜欢使用大红色为基调，一般是黑底色上织绣着大红、黄、紫、绿对比较为强烈的颜色。

但是，由于历史的种种原因，黎族织锦工艺没有得到很好的挖掘、研究，许多珍贵的文化遗产失传甚至濒于灭绝。1987年3月海南民族织锦工艺研究所成立后，研究人员先后到三亚、陵水、保亭、五指山、琼中、白沙、昌江、乐东、东方等地，深入到各个黎村苗寨采风，发现了几件珍贵的织锦，均有上百年甚至几百年的历史。从残缺不全的图案中，还可以辨别出，这些图案多是描绘人和动物、植物，也有描绘宗教迷信、民族风俗习惯的，还有描绘民间神话故事的。图案表现了古人的幻想和直觉，交叉使用了比喻、联想、暗示和象征等表现手法，制作者以大量鲜明生动的意象，使情与景的融合，人与自然的交流达到了相当高的境地。